В последнее время нумизматика столкнулась с очень серьезной проблемой – наплывом фальшивых редких и не очень редких монет. Современные технологии позволяют изготовить практически идеальную копию любой монеты, чем и пользуются мошенники, желающие заработать на желании нумизматов купить редкую монету не очень дорого.
Нумизматы со стажем легко отличат грубую подделку, но иногда даже они ошибаются, покупая так называемое «фуфло». Что уж говорить про начинающих коллекционеров, верящих в то, что где-то случайно можно купить редкую монету за бесценок.
1.В 99 процентах случаях все поддельные монеты литые, в то время как настоящие – отчеканенные. Литье можно распознать по микропорам на поверхности монеты. Не грех взять увеличительное стекло и рассмотреть, особенно, если вы покупаете дорогую монету.
2.Гурт у монеты может о многом рассказать. Если монета литая, то гурт стачивается, чтобы убрать следы литья. В некоторых случаях даже невооруженным глазом сточку прекрасно видно.
3. Если есть подозрения насчет серебряной монеты, то знайте, что часто она совсем не серебряная, а лишь посеребренная (об этом может свидетельствовать неравномерный цвет). Хотя дорогие монеты подделывают из серебра. Зачастую, чтобы придать монете вековую патину, ее натирают смолой до темно-серого оттенка.
4. Всегда взвешивайте подозрительную монету, так как фальшивомонетчикам не всегда удается подогнать вес подделки под вес оригинала. Конечно, полного соответствия нормам быть не должно (допускается + - 0,1-0,2 грамма у серебра, у меди разброс может быть еще больше).
5. Если вы покупаете дорогую монету, то сравнивайте ее с оригиналом (в интернете можно найти изображение любой монеты).
6. Никогда не покупайте монеты у случайных людей. Сказки не бывает, не может у обычной бабушки или тетеньки быть раритетный рубль, якобы выкопанный на даче. Мошенники, прикидывающиеся коллекционерами, чаще всего продают подделки по очень низкой цене, оправдываясь какими-то срочными обстоятельствами.
Если вы случайнее все таки купили фальшивую монету, то не пытайтесь ее продать, выдавая за настоящую. Во-первых, ваши действия будут расцениваться как «мошенничество». А во-вторых, вы больше испортите себе репутацию «нумизмата» и все ваши последующие монеты будут негласно считаться ненастоящими.
Что делать, если купить монету хочется, но есть сомнения в ее подлинности? Самое главное не спешить. Нужно сделать качественные фото (или попросить продавца сделать их, так как покупать по «аватаркам» не нужно), и разместить их на любом форуме нумизматов. На форуме вам точно скажут – настоящая ли монета.
Сегодня уже не редкий случай, когда монета может пройти через 2-3 аукциона под видом настоящей, а потом обнаруживается, что это подделка. По этой причине, особо ценные монеты нужно покупать только с подтверждающими подлинность документами.
Отличить хорошую фальшивку или сувенирную копию от настоящей монеты или новодела очень непросто, поэтому часто нумизматы, особенно начинающие, многократно продают или обмениваются редкими экземплярами, даже не подозревая о том, что монеты в их коллекциях являются копиями. Все чаще в наше время мошенники выдают копии редких монет за новоделы.Давайте попробуем для начала разобраться в терминологии. Что такое сувенирная копия и чем отличается данный экземпляр "шаловливых ручек" от новодела?
Копия
- монета, изготовленная по прототипу существующей монеты не оригинальными штемпелями кустарно или промышленно. Новодел
ьная монета
- продукт официального государственного монетного двора
, отчеканенный до революции 1917 года из золота, серебра или меди (но не как не из различных сплавов), либо оригинальными, либо вновь изготовленными штемпелями позднее
, чем изготавливалась оригинальная монета. Стоимость новодела как правило близка к оригиналу а иногда и в разы превосходит его.
Условно новоделы можно разделить на два типа:
- Новоделы, при чеканке которых монетный двор пытался достичь максимальной идентичности оригинальным монетам. К таким новоделам относится, например, «Гангутский» рубль, отчеканенный в 1927 году (оригинальный «Гангутский» рубль чеканился в 1914 году) — большинство сохранившихся «Гангутских» рублей являются новоделами, но достоверно отличить их от оригинальных монет не представляется возможным.
- Новоделы, при чеканке которых монетный двор вносил умышленные отличия во внешний вид монеты, позволяющие однозначно отличить новодел от оригинальной монеты. Часто таким отличием является указание фактического года чеканки. К таким новоделам относится, например, золотой червонец «Сеятель», отчеканенный в 1975—1982 годах.
Новоделом иногда ошибочно называют подделки и копии монет, изготовленные в наше время с целью мошеннической наживы для сбыта людям, плохо разбирающимся в нумизматике, и иностранцам. Если вы все же стали жертвой таких мошенников вам необходимо обратиться в отдел полиции. Помните что;
Сбыт копий монет/медалей или сувенирных изделий как оригинальных является мошенничеством и преследуется по Закону Российской Федерации (статья 159 УК РФ)
Итак, как же все таки можно определить фальшивую монету не являясь профессионалом и тем самым свести риски стать жертвой мошенников к минимуму? Мы сможем дать вам лишь некоторые советы как отличить копии от оригинала, но даже они вам не дадут 100% гарантии. Рекомендуем вам доверять оценку подлинности монет только профессионалам.
Если есть хотя бы один из признаков который здесь описан, то перед вами с большой долей вероятности копия монеты.
Сегодня в большом количестве стали появляться дешевые копии редких серебряных монет Царской России, при этом определить, что в ваших руках копия, а не оригинал монеты не составит большого труда даже человеку далекому от мира нумизматики.
Первое на что следует обратить внимание это на гурт (ребро) монеты.
ЗАПОМНИТЕ!!!
1. На всех монетах имеющих гуртовую надпись до 1805 года
включительно выполнялась выпуклым шрифтом, начиная с 1807 года
- гуртовая надпись выполнялась вдавленным шрифтом. Монеты с датами до 1807 года с вдавленной гуртовой надписью являются новоделами
или подделками
. Содержание гуртовых надписей при этом бывает разным.
Как отличить копию монеты от оригинала?
2. При визуальном осмотре монеты в местах потертостей и поврежденный у фальшивой монеты часто проглядывается инородный металл.
3. Необходимо присмотреться к характеру блеска металла: излишний блеск (это может быть как признаком недавнего изготовления, так и применения полировки); заметная невооруженным глазом матовость металла (например, позолоты поддельных золотых монет); жирный блеск (в том случае, если подделка амальгамирована, или при наличии в сплаве монеты значительного количества цинка).
4. Внешний вид чеканки; чеканка (четкость чеканки), литье.
5. Если монета литая или имеет литой монетный кружок, следует обратить внимание на сглаженные очертания, тупой гурт, зернистую поверхность (признак значительной примеси неблагородных металлов), на остатки пузырьков, образовавшихся при литье, которые мастер-изготовитель поддельных монет пытается заполировать.
6. Величину и толщину монеты-приобретения необходимо сравнить с величиной и толщиной подлинных монет того-же типа.
7. Рассмотреть наличие гравировки.
8. Обратить внимание на надписи на монетах (четкость при чеканке и смягченные очертания при литье), на начертания букв и цифр.
9. Вес новой монеты должен быть близок к весу подлинных монет этого типа.
10. Удельный вес должен быть равен удельному весу однородного металла.
11. Звон монет золотых и серебряных при падении на каменную плиту должен быть ясным и мелодичным (не всегда помогает точно определить подлинность монет).
12. Химические признаки - штрих-проба.
Профессионалы могут выявлять фальшивые монеты по еще целому ряду признаков - миниатюрные клейма, общие дефекты тиража, четкость изображений. Однако и профессионалы не застрахованы от ошибок. Лучшим способом проверки монет на подлинность является спектральный анализ, но большинству нумизматов он не доступен. Вот и приходится покупать монеты на свой страх и риск.
В следующей статье мы с вами рассмотрим какие бывают копие монет правления Петра 1 и как их отличить от оригинала не обладая навыками эксперта.
На сегодняшний день самой дорогой монетой Царской России считается правления императрицы Елизаветы Петровны стоимостью в 1млн. 550 тыс.
фунтов стерлингов. Данный номинал монеты был отчеканен из золота на Санкт-Петербургском монетном дворе. Известно всего лишь о двух таких экземплярах, один из которых хранится в Эрмитаже а вот второй и был как раз куплен на аукционе Святого Джеймса в Лондоне в 2008 году
Банк России 29 сентября 2014 года выпустил в обращение памятную монету серии «Памятники архитектуры России». Новая монета посвящена Государственному историческому музею , расположенному на Красной площади в Москве. Собрание музея отражает историю и культуру России с древнейших времен и до наших дней, является уникальным по численности и содержанию экспонатов.
Многим начинающим коллекционерам, еще толком не разбирающихся даже в терминах, сложно определить «пруф (proof) стародел от новодела». Например, юбилейные монеты СССР выпуска 1965-1986 гг., имеют повторный выпуск в 1988 году. Это официальная версия юбилейных монет (реплики), о выпуске которой было объявлено Государственным банком и министерством финансов Советского Союза.
И получается, что каждая монета «пруф стародел» имеет свой дубликат. В процессе чеканки «новоделов» были задействованы оригинальные штемпели, но на гурте (ребро монеты) была выгравирована буква - Н, а также и год выпуска (1988).
Такие изменения вносились специально, чтобы коллекционеры и нумизматы могли легко определить, где какой вариант.
Реверс, аверс этих отчеканенных ленинградским и московским монетным двором юбилейных советских монет-дубликатов были идентичны оригиналу, а гурт отличался:
- На серии монет, которые были посвящены 50-летию Советской власти, отчеканено: «1917-1967», «Слава Великому Октябрю», «1988» и оттиск «Н», а между записями идут три звездочки и в конце стоит точка.
- На юбилейных монетах, вышедших к 20-летию Победы над фашисткой Германией, соответственно: «9 мая 1965», «1988» и отметка «Н», которые разъединены двумя звездочками и точкой.
- На гуртах остальных экземпляров присутствует гравировка: «Один рубль», «1988», «Н», отделенные между собой тремя точками.
Другой разговор о подделках. Приобретая на торгах «новоделы» юбилейных монет СССР необходимо предельно внимательно изучать представленные экземпляры. Так как под видом оригинала мошенники предлагают подделки, которые распознать от подлинника бывает практически невозможно, даже лучшим нумизматам.
На тематических форумах нередко встречаются темы: «купил подделку», «продают коллекцию, посоветуйте» и др. Последний раз и сам чуть «не повелся» на полный набор серебряных монет номиналом 5 и 10 рублей – олимпиада 1980.
Вот почему решил покупать монеты, пусть и выходит дороже, чем на интернет аукционах или досках объявлений, в известных нумизматических магазинах (читаю отзывы, общаюсь с представителями в социальных сетях), если что, то можно осуществить возврат. Просьба к специалистам оставлять свои отзывы и советы о том, как отличить подделку от оригинала.
Среди огромного количества монет, как участвующих в современном обращении, так и давно вышедших из него, попадаются фальшивые и поддельные. Из них фальшивыми называют те, которые изготовлены для использования в обращении как средства платежа, а поддельными - изготовленные для других нужд, чаще все¬го для обмана коллекционеров. В практике коллекционирования необходимо уметь отличать их от подлинников, поэтому на них стоит остановиться подробнее.
Наиболее характерными способами изготовления подделок являются:
а) «Исправление» отдельных элементов на рядовых подлинных монетах, делающие их «редкостью». Обычно «исправляют» цифры даты. Отличают такие подделки по следам работы гравёра или по несоответствию подлиннику других элементов оформления монеты. В ряде случаев это тоже бывает затруднительно, поэтому для распознавания хорошо изготовленных подделок необходимо как можно лучше изучить предмет, по возможности сравнивая с заведомым подлинником или качественной фотографией. Чаще всего таким способом подделывают двухкопеечные монеты 1925 и 1927 годов, серебряные монеты 1931 года и 20 копеек 1934 года. Встречаются 10- и 20-копеечные монеты 1991 года со спиленным обозначением монетного двора. Опознаются, как правило, по неоднородности блика в отражённом свете, поскольку зашлифовать место спила однородно с остальной частью поля монеты практически невозможно. Если состояние монеты недостаточно для данного метода определения, лучше воздержаться от приобретения сомнительного экземпляра. Однозначно позволяет определить подделку рентгеноструктурный анализ или фотографирование в инфракрасных лучах, что возможно только в хорошо оборудованной лаборатории. Важно заметить, что серебряные 10 и 15 копеек 1931 года, а также 20 копеек 1934 года в обращение не выпускались, а все известные сегодня экземпляры находятся в музеях.
б) Литьё под давлением, когда «монета» отливается в специальную форму. Отличить такие подделки обычно несложно по литьевым раковинам, следам доработки этих раковин штихелем, несоответствию диаметра или толщины (при литье неизбежна усадка металла в процессе остывания, что делает очень трудным точный подбор размеров и веса), плохому звону при прослушивании и часто плохо сделанному оформлению гурта. Однако иногда попадаются достаточно хорошо изготовленные подделки, отличить которые с первого взгляда не всегда удаётся. Из советских монет известны поддельные 10-копеечные и 5-рублёвые монеты 1958 года, а также некоторые пробные монеты, изготовленные этим способом.
в) Изготовление или покрытие с помощью гальванических методов. Таким образом делают гальванокопии и подделки редких монет, ошибочно чеканенных не в своём металле. Гальванокопии обычно отличаются по особой фактуре поверхности, сильно отличающемуся весу и следам соединения половинок на гурте. Иногда они выполнены так хорошо, что отличить их от подлинных бывает непросто. Гальванокопии никогда не «звенят» так, как подлинные монеты, их «звон», если он вообще есть, гораздо глуше. Покрытые «не своим» металлом подделки выявляются по несоответствию веса, часто неправильному цвету покрытия и путём осторожного надреза между зубчиками гуртовой насечки по разнице цвета металла в месте надреза. Такие подделки следует отличать от бракованных подлинных монет, пережжённых в процессе технологической операции отжига монетных заготовок после вырубки их из листа для повышения пластичности металла. У последних изменение цвета при надрезе идёт равномерно, в то время, как у подделок есть резкая граница между слоями.
г) Изготовление методом порошковой металлургии. В последнее время появились очень качественные подделки редких советских монет по годам (1/2 копейки 1961, 2 копеек 1925 и 1927 годов, 50 копеек 1958 и некоторых других), изготовленных, возможно, этим способом. Автор не имел возможности более детально ознакомиться с ними, поэтому способ изготовления приводится предположительно. Качество изготовления этих подделок постепенно возрастает.
д) Изготовление специально изготовленными штемпелями. Определяются сравнением с подлинным экземпляром или хорошей фотографией по несовпадению рисунка элементов изображения. Известны 2 копейки 1925 года и некоторые другие монеты, изготовленные этим способом.
е) Исправление гурта монеты. Чаще всего встречаются 3-х и 5-копеечные монеты 1924 года с накатанной гуртовой насечкой. Для определения подлинности рубчатого гурта необходимо сравнить шаг насечки с монетой дореволюционной чеканки Санкт-Петербургского монетного двора (обозначение СПБ на монетах до 1914 года включительно и без обозначения монетного двора на монетах 1915 - 1916 годов), поскольку насечка этих монет накатывалась на том же оборудовании и тем же инструментом, что и монет 1924 года. Также следует сравнить диаметр исследуемой монеты с диаметром соответствующей дореволюционной монеты. Если накатка сделана после чеканки, то диаметр монеты обычно несколько уменьшается, что часто и выдаёт подделку, поскольку на подлинных монетах накатка гуртовой насечки производилась до чеканки. Кроме того, при накатке насечки после чеканки всегда образуется облой по краю монеты. Обнаружение облоя или следов механической обработки по внешней кромке канта монеты, как правило, свидетельствует о подделке. Стоит сравнить степень износа гуртовой насечки с общим износом монеты: у подлинных монет износ гурта, как правило, соответствует или сильнее износа аверса и реверса. Полезно знать и то, что пятаки 1924 года с рубчатым гуртом из обращения в настоящее время неизвестны.
Несколько реже спиливают гуртовую насечку на 1 и 2-копеечных монетах 1924 года. Подделку можно распознать по чуть меньшему диаметру и следам механической обработки. Если насечку спиливали вручную, обычно встречается отклонение от правильной круглой формы монеты.
Существуют подделки, выполненные комбинированным способом.
Считаю полезным дать перечень наиболее характерных подделок, виденных мною за последние несколько лет:
| Наименование | Отличительные признаки |
| 1 копейка 1925 | Исправлена последняя цифра даты. Цифры даты сближены, что характерно для копеек 1924 года. Следы гравировки. |
| 1 копейка 1944 | Чеканка подлинных копеек 1944 года не производилась. Исправлена последняя цифра даты. Изготовлена из копейки 1941 года. |
| 1 копейка 1958 | |
| 2 копейки 1925 | Несоответствие веса. Недостаточно высокое качество поверхности. Все детали изображений соответствуют подлинной монете. Изготовлена, возможно, литьём под давлением. |
| 2 копейки 1925 | Несоответствие деталей реверса. Расположение узлов, как на одной из разновидностей 1924 года. Изготовлена из 2 копеек 1924 года. |
| 2 копейки 1925 | Гальванокопия низкого качества. |
| 2 копейки 1925 | Чеканка вновь изготовленными штемпелями. Хорошо заметно несоответствие рисунка узлов на реверсе, плохая проработка изображения земного шара на аверсе. |
| 2 копейки 1927 | Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие начертания цифры «7» и других деталей штемпеля. Аверс чеканен штемпелем, в 1927 году не применявшимся. Изготовлена из 2 копеек 1926 года. |
| 2 копейки 1944 | Чеканка подлинных 2 копеек 1944 года не производилась. Исправлена последняя цифра даты. Изготовлена из 2 копеек 1941 года. |
| 3 копейки 1924 с рубчатым гуртом | Следы облоя по канту монеты. Хорошее состояние гурта при значительной общей потёртости монеты. |
| 3 копейки 1947 | Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие подтипа аверса 1947 году. Следы доработки вокруг цифры «7». Изготовлена из 3 копеек 1946 года. |
| 3 копейки 1957 с 16 витками ленты в гербе. | Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие деталей штемпелей 1957 году. Изготовлена из 3 копеек 1952 года. Следы доработки поля вокруг цифры «7». Довольно грубая подделка, однако в 1976 году, автор, будучи малоопытным коллекционером, «купился» на неё. |
| 3 копейки 1958 | Дата грубо переделана из «1988». Не совпадают многие детали изображения. |
| 5 копеек 1958 | Литьё под давлением. В качестве моделей использован пятак 1988 года с исправленной датой. Гуртовая насечка выполнена грубо. Использован мягкий легкоплавкий сплав типа баббита с поверхностным напылением. |
| 10 копеек 1931 (серебряная) | Дата перегравирована из «1930». Не совпадает расположение цифр даты относительно слова «КОПЕЕК». |
| 15 копеек 1931 (серебряная) | То же. |
| 15 копеек 1958 | Несоответствие монетного типа 1958 году. Подделка изготовлена из монеты типа 1948 - 1956 годов в расчёте на малограмотного коллекционера или малограмотным фальсификатором.. |
| 20 копеек 1925 с аверсом 1 копейки | Изготовлена из 1-копеечной монеты 1924 годы методом серебрения аверса и припайки на реверс гальванокопии реверса 20 копеек 1925 года. Вес экземпляра 3,1 г, что на 0,5 г меньше нормы. |
| 20 копеек 1934 | Литьё под давлением. В качестве модели реверса использована монета 1933 года с исправленной датой. Гуртовая насечка выполнена грубо. |
| 20 копеек 1952 в металле 3 копеек этого периода | Вес соответствует 3-копеечному номиналу. Неестественный цвет поверхности монеты. Подделка изготовлена из подлинной монеты методом нанесения гальванического покрытия. |
| 5 рублей 1958 | Неровное поле монеты. Несоответствие цвета металла и веса монеты. |
Эту таблицу можно продолжать довольно долго, что свидетельствует об очень большом количестве поддельных монет на нумизматическом рынке, причём подделываются не только самые редкие монеты, но и монеты средней редкости (в данной таблице это 1 копейка 1925 года). Необходимо добавить, что мастерство и возможности фальсификаторов постоянно возрастают и возможно появление подделок, выполненных на ещё более высоком уровне. Коллекционеру необходимо быть внимательным в каждом случае приобретения редких монет.
При возможности следует обращаться за помощью к более опытным коллегам, и, во всяком случае, никогда не приобретать монету, если её подлинность вызывает сомнения. Очень желательно визуальное ознакомление с возможно большим количеством редких монет, поскольку именно при этом приобретается опыт, позволяющий в последствии сравнить (хотя бы по памяти) предлагаемую монету с виденным ранее оригиналом. Также весьма полезно знакомиться с заведомо поддельными монетами, чтобы на практике установить их отличие от подлинных. На фотографиях показаны некоторые поддельные монеты в сравнении с подлинными.
И, наконец, хочется напомнить некоторые рекомендации старейших советских нумизматов - патриархов коллекционирования советских монет Давида Исааковича Мошнягина и Наума Яковлевича Дашевского:
В чем же состоит правильный подход вообще, и, применительно к редким монетам советского чекана, в частности?
Во-первых, в усвоении правила: относиться к редким монетам с возможно большей осторожностью, памятуя, что на каждый подлинный экземпляр приходится множество подделок.
Во-вторых, в хладнокровном, тщательном ознакомлении с монетой с целью определить, нет ли в ней перечисленных выше признаков, характерных для подделок.
В-третьих, в тщательной, скрупулезной проверке всех особенностей штемпеля, присущих данной монете.
К любому предложенному раритету всегда рекомендуется относиться, как к заведомой подделке. И первым делом предстоит выяснить: каким способом она изготовлена...
Задачи подробного изучения фальшивых монет мы не ставим, поэтому ограничимся самыми краткими сведениями. Фальшивые монеты изготавливались и присутствовали в обращении всегда. Способы изготовления фальшивых монет (а, значит и способы их выявления) те же самые, что и для изготовления поддельных. На фотографии показаны некоторые фальшивые монеты для обращения.
- Д. Мошнягин, Н. Дашевский. Определение подлинности коллекционных монет советского чекана. Сборник «Советский коллекционер» №9. М. «Связь». 1971. Стр. 121 - 129.
- И. Семёнов. «Разновидности советских монет по гуртам». Сборник «Советский коллекционер» №19. М. «Связь». 1981. Стр. 94 - 96.
- Уздеников В.В. «Несколько рекомендаций по проведению экспертного обследования российских мо¬нет 1700 - 1917 годов на предмет установления их подлинности». Сборник «Монеты России XVIII - начала ХХ века». Очерки по нумизматике. М. Издательство Ирины Касаткиной. 2000.
Фальшивых монет СССР известно не так уж и много. Наиболее распространёнными являются двугривенные с датой «1923», выполненные из меди или другого дешёвого сплава, не содержащего драгоценное серебро. Поздний период СССР характерен кустарными отливками года (гораздо реже встречаются полтинники с той же датой), так как монета имела гладкий гурт. Рубли с другой датой делать было на порядок сложнее, так как сымитировать правдоподобную гуртовую надпись «гаражные» технологии того времени не позволяли.
Для оборота проще было изготовить не фальшивку, а подделку, «модернизируя» подлинную монету. В основном, этим занимались школьники, различными способами перекрашивая «жёлтые» латунные монеты в «светлое» подобие нейзильбера. Основная масса таких подделок приходилась на монеты трёхкопеечного достоинства, которые надо было с уверенным видом положить перед продавцом гербом вверх. До сих пор творения тех времён объявляются на нумизматических форумах под видом перепуток по металлу. Но нестандартный вес быстро развенчивает очередную «редкость». Имитировать полтинники покраской пятаков было выгоднее, но рифлёный гурт вместо гладкого мигом вызывал подозрение у внимательной продавщицы, которая уже не ленилась повернуть подозрительную монету номиналом вверх.
Поэтому основная масса присутствующих на рынке подделок предназначалась не для оборота, а для обмана коллекционеров, влекомых возможностью приобрести редкий экземпляр по выгодной цене. Следует разделять подделки в ущерб коллекционерам на две категории. Первую составляют подлинные экземпляры, выпущенные монетным двором, в которые ручным способом внесены модификации. Вторая состоит из предметов, изготовленных с нуля, без какого-либо участия монетного двора.
Подделку выдаёт наклон нижнего окончания цифры "5" (у подлинника оно горизонтальное)
Первая категория в большинстве своём представлена перерезками даты. Были времена, когда серебряные рубли 1921 года стоили не так уж дорого. Немало подлинных рублей с этой датой обрели горестную судьбу подделок, когда последняя единица с разной степенью достоверности модифицировалась в двойку, имитируя гораздо более редкий рубль с датой «1922». Та же судьба подстерегала копейки и двухкопеечные монеты 1924 года, которые ручным вмешательством становились на год моложе. У трёх копеек монет с датой «1925» не существует. Здесь «специалистами» нарезаются рифления на гурте, пробуя выдать обычную монету неколлекционного состояния. Для выявления подлинника пока достаточно просто положить на «трояк» с гуртом монету аналогичного номинала царских времён: гуртовые насечки должны совпасть.
Очень много подделок двугривенных 1931 года (серебро) и 1934 года (мельхиор). Но иное расположение даты относительно прочих элементов рисунка сразу открывает истинное лицо подделки. К сожалению, иногда страдают и редкие монеты других годов. Известна перерезка, имитирующая 20 копеек 1934 года, выполненная из монеты 1932 года, разновидность которой, на сленге нумизматов, зовётся «колбаса», и которая сама по себе является желанным экземпляром в любой солидной коллекции. Неправильное положение даты выдаёт и перерезки монет пятикопеечного достоинства с датой «1933».
Часто «передельщиков» подводит незнание истории. Так двугривенный с датой «1947» режут из рядовой монеты 1957 года, не задумываясь о том, что в её гербе уже 15 витков ленты, а не 16, как на подлиннике. А вот изготовить раритет 1958 года из монеты 1968 года затруднительно. Рельсообразный шрифт даты на нейзильбере абсолютно непохож на округлое число «1958» на реверсе подлинника. А у латуни подделку выдаёт величина шрифта (у 1958 года он заметно меньше).
Из позднего СССР чаще всего подделывают монеты «чёрного квадрата» (номиналы от 5 до 20 копеек с 1965 года до середины 70-х) путём врезки цифры «7» в монету, выпущенную на десять лет позже. Но дополнение пока выглядит на общем фоне достаточно чужеродно, поэтому внимательный осмотр легко выявляет подделку. В 1991 году на аверсах монет справа от герба СССР появились буквы "М" и "Л", обозначающие, какой монетный двор отчеканил данную монету. Но небольшая часть тиража 5 и 10 копеек 1990 года также обзавелась буквой "М", зато у столь же малой части выпуска следующего года буква отсутствует. 20 копеек без букв - монета дорогая. Поэтому букву подлинной монеты просто стачивают. Для гривенника сигналом тревоги служит ровный кант аверса, потому что на оригинале он изобилует наплывами. Подлинность двадцатчика определяют либо по дополнительной ости, либо по шлифовке - видимой косой линии под буквой "Р" и чёрточке над звездой. Учитывая высокие цены на , современные умельцы научились врезать букву в поле безбуквенной монеты.
Предпринимаются попытки вклиниться на рынок дорогих разновидностей. Известна подделка редкой копейки 1931 года (штемпель 1.2), где «мастера» приподняли запятую на нужную высоту. Однако эксперты указали явные признаки штемпеля 2 на предлагаемой к продаже монете. И афере суждено было быстро свернуться.
Интересные и никогда не существовавшие в природе «мутанты» изготавливают из подлинных монет по технологии «стакан». Здесь уже требуются две монеты разных лет. В одной по внутренней стороне канта делается углубление, куда подсаживается вторая монета в сточенном состоянии. В разное время на нумизматических рынках появлялись монеты из алюминиевой бронзы, у которых на реверсе стояла дата второй половины 30-х годов, тогда как вариант герба аверса пришёл из первой половины этого десятилетия. Часто монеты состаривают так, что шов «стакана» забивается грязью и заметен лишь при тщательном осмотре под большим увеличением.
Изготовление копий в наши дни поставлено на широкую ногу. А это и есть вторая категория – предметы, изготовленные без участия монетного двора. Из здесь снова лидирует рубль 1922 года. Существенную помощь в опознании подобных подделок оказывает то, что исполняются они по единому трафарету. Получается большая партия, каждый экземпляр который неотличим от собратьев. И если выявлен поддельный рубль, у которого толстые двойки в дате и смазаны линии в единице номинала, то следует проверять все монеты, обладающие характерными признаками. Для большой партии рублей 1924 года характерен «шип», торчащий из ноги колхозника. Хотя, конечно же, существуют и подлинные рубли с подобным дополнением. Но чаще всего подделку выдаёт дешёвый металл, обладающий магнитными свойствами, от которых, разумеется, избавлено серебро.
В последнее время изготовители «копий» осваивают рынок коллекционеров, ищущих высокое качество монет. Пятаков 1924 года нарыли предостаточно. Но экземпляры отличного сохрана по-прежнему ценятся высоко. И вдруг на рынке объявляется достаточное количество «Анцевых» монет. Но экспертов насторожил «наплыв» на верхнем зерне правого колоса. Сразу нашлось несколько монет-клонов, повторяющих мельчащие механические дефекты друг друга, чего с обычными оборотными случиться не может. Медные монеты достоинством в полкопейки также пережили второе рождение в виде самопальных превосходной степени сохранности. Эта партия «клонов» поначалу ввела в заблуждение даже опытных коллекционеров.
